Ready to Fly Away

Le parc national des Cinque Terre

avril 29, 2020avril 30, 2020 Morgane

Le parc national des Cinque Terre est situé dans la région de la Ligurie à une heure environ de la ville de Gênes. Il est le plus petit parc national italien mais il demeure le plus densément peuplé avec environ 4000 habitants. Le parc est reconnu pour son caractère extraordinaire et il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le parc des Cinque Terre est composé de cinq villages : Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso al Mare.

Pendant plusieurs siècles, les habitants des Cinque Terre ont façonné l’environnement naturel en disséquant les pentes escarpées des collines afin de rendre les terres cultivables. Ces bandes sont appelées des ciàn et sont soutenues par des murs composés de pierre sèche sous la forme de terrasse. C’est pour cela que le parc est surnommé le Parc de l’Homme et dispose d’une identité propre à son histoire.

Ne soyez pas étonné par le grand nombre de touristes chinois car depuis 2006, le parc des Cinque Terre est jumelé avec la Grande Muraille de Chine. Les deux sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité et ont développé un partenariat culturel fondé sur la préservation des deux sites.

Nous nous sommes rendus dans la région des Cinq Terres en octobre 2019. A l’exception de notre arrivée sous la pluie, nous avons eu un temps ensoleillé et plutôt doux. Nous y avons passé cinq jours et n’avons pas eu le temps de tout voir. Je pense qu’une semaine est une durée raisonnable afin de découvrir tous les villages, profiter d’une après-midi baignade ou encore découvrir les alentours (Levanto, Portovenere ou encore La Spezia). Nous avons choisi de faire l’impasse sur le seul village avec une grande plage, Monterosso, par manque de temps.

La région est réellement magnifique et je comprends largement l’engouement autour des Cinque Terre. Et pourtant c’est également sa plus grande faiblesse, la foule nous a découragé de nous attarder plus longtemps à Vernazza par exemple ou nous a poussé à passer nos soirées au calme à La Spezia. Il s’agit d’un paramètre à prendre en compte lors de votre visite et d’essayer au maximum d’éviter les vacances scolaires et de privilégier la semaine.

Malheureusement, nous avons eu un petit soucis d’ordinateur et nous avons perdu la plupart de nos photos. Merci à Amélie, notre acolyte de séjour de m’avoir dépanné de quelques photos pour terminer cet article.

Comment découvrir le Parc ?

Pour visiter le parc, le plus simple est d’utiliser le train, les bus ou encore le bateau. Il est déconseillé d’utiliser la voiture, les parkings à l’entrée des villages sont vite pris d’assaut et la circulation y est interdite.

Le train vous permet d’utiliser la ligne ferroviaire entre La Spezia et Levanto de manière illimitée. Elle se décline en pass pour un (16 euros) deux (29 euros) ou trois jours (41 euros). La carte vous donnera accès à l’utilisation gratuite des bus ATC dans le parc, les toilettes gratuites ou encore le réseaux wifi.

Vous pouvez également prendre le bateau et découvrir les Cinque Terre depuis la mer. Le trajet est plus onéreux que le train (35 euros pour la journée) mais il vaut le coup. Vous trouverez tous les tarifs et les horaires juste ici. Il est possible de ne prendre qu’un aller vers le village que vous souhaitez (à l’exception de Corniglia). Par contre, vérifiez bien avant via leur page Facebook ou Twitter si les bateaux fonctionnent car la moindre intempérie peut stopper le service pour la journée.

Où dormir ?

Il existe des hôtels et des offres Airbnb dans les cinq villages des Cinq Terres. Les tarifs à l’intérieur du parc ne sont pas bon marché (en moyenne une centaine d’euros pour une chambre double dans un hôtel) et l’offre de parking est restreinte. Si vous tenez à rester dans le parc, il vaut mieux tenter de trouver un logement sur les hauteurs mais il vous faudra prendre le bus ou emprunter les sentiers pour descendre dans les villages.

Le meilleur choix est de trouver un logement à Levanto ou à La Spezia car vous pourrez emprunter la ligne ferroviaire pour visiter directement le parc. On y trouve un plus large choix de parking également.

Nous logions à La Spezia dans une location Airbnb située à 15 minutes à pieds de la gare. Notre voiture est restée à la même place dans la rue durant tout le séjour sans aucun souci. N’hésitez pas à me demander le lien pour la location.

RIOMMAGIORE

Village le plus à l’Est du Parc des Cinque Terre, Riommagiore a été fondé au XIIIe siècle. Il est situé dans la vallée du torrent Major d’où l’origine de son nom. Les maisons s’agglutinent les unes sur les autres et on évolue dans le village à travers des ruelles et escaliers escarpés. Il est facile de s’y perdre et de se retrouver dans les jardins des habitants. Il s’agit d’ailleurs de l’un des villages les plus calmes que l’on ait visité, ce qui est contraste avec le tumulte que l’on retrouve à Vernazza ou Manarola par exemple.

Nous sommes venus visiter Rommagiore à la fin de journée pour profiter du coucher de soleil. Si vous avez le temps, profitez-en pour faire la randonnée vers le Sanctuaire de la Madone de Montenero qui donne une vue panoramique sur le village.

MANAROLA

Manarola a la réputation d’être le plus beau des Cinque Terre et il est celui qui est le plus probablement représenté surtout sur les réseaux sociaux. Le village fut fondé à la fin du XIIème siècle et se compose d’une rue principale et de ruelles étroites (caruggi) puis se termine par un promontoire rocheux.
Nous l’avons découvert à une heure matinale afin d’éviter la foule, ce qui a plutôt bien fonctionné. Le revers de la médaille fut les conditions désastreuses pour prendre les photos.

On tombe vite sous le charme de Manarola car il allie les habitations colorées des pêcheurs qui contraste avec les falaises grises environnantes et sa vue panoramique sur la mer.

Nous déjeunons sur les rochers et dégustons des calamars et des foccacia (spécialités de la région) en profitant de la vue et du calme. Nous avons décidé d’emprunter le sentier de randonnée qui passe par Volastra pour nous rendre au village de Corniglia.

CORNIGLIA

Corniglia est le village le plus élevé des Cinque Terre et est le seul qui n’a pas d’accès à la mer. Pour y accéder, il vous faudra gravir les 377 marches depuis la gare (la Scalinata Lardarina) sauf si comme nous vous venez de Volastra. Au Moyen-Age, la famille génoise noble des Fieschi en avait fait l’une de ses résidences. Sûrement à cause de la fatigue, nous n’avons trouvé rien d’extraordinaire dans les ruelles qui proposent les mêmes choix que dans les autres villages. Par contre, la vue panoramique sur la mer vaut le détour. Nous avons profité de la superbe terrasse du bar Terza Terra di Cadario Alison pour nous rafraîchir, l’emplacement est top, dommage pour l’amabilité du personnel par contre.

Si vous avez le temps, n’hésitez-pas à vous rendre à la jolie plage de Guvano. Uniquement accessible à pieds, il vous faudra emprunter la galerie piétonne partant de la gare (ne prenez pas peur car il n’y a pas de lumière). Petit détail non négligeable tout de même, son côté intimiste a un certain intérêt chez les naturistes.

VERNAZZA

Le village de Vernazza est considéré comme le plus riche des Cinq Terres. Malgré la dégradation de certaines façades, les arcades décoratives semblent, en effet, plus travaillées. Si vous arrivez de la mer comme nous, l’entrée dans le village est superbe. Le clocher de l’église Sainte Marguerite qui surplombe la place principale est vraiment l’un des plus beaux endroits du parc. La place principale est agréable et accueillante et compte des restaurants et cafés pour s’y détendre. N’hésitez pas à visiter le Castello Doria pour profiter de la terrasse et de la vue sur l’horizon (seulement 1,5 euro l’entrée). Notre visite a été gâchée par le monde qui évoluait difficilement dans les ruelles étroites. Après avoir trouvé un endroit tranquille pour déjeuner, nous avons décidé de terminer notre visite plus tôt que prévu.

Pour vous baigner, vous pouvez vous prélasser sur la petite plage pittoresque au coeur du village ou bien sur la plage de galets de Vernazza accessible en passant par une petite grotte.

Italie

Porto Venere

mars 1, 2020 Morgane

La ville de Porto Venere (ou Portovenere) est située dans la région des Cinque Terre. Elle est connue comme étant l’une des perles de la Ligurie. Ce village de pêcheurs se trouve à l’extrémité ouest du golfe de La Spezia. Depuis 1997, Porto Venere et les îles de Palmaria, du Tino et du Tinetto ont été nommées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce village fut jusqu’au XVe siècle, la sentinelle de Gêne et une étape marchande.

Moins populaire que ses homologues des Cinque Terre, le village de Porto Venere vaut le détour. Effectivement, on tombe vite sous le charme de ses façades colorées et de ses remparts. Le village nous donne l’impression d’être perdus dans une peinture.

Dans le canal Bocche se dressent les îles de Palmaria, Tino et Tinetto. Depuis 2001, le site est devenu un parc naturel régional en vue de sa conservation. Seule l’île de Palmaria peut être explorée, les deux autres sont des réserves militaires interdites aux visiteurs. On trouve dans le port plusieurs bateaux qui proposent des tours autour des trois îles ou des allers-retours sur Palmaria.

Une impressionnante porte, la Porta del Borgo, marque l’entrée dans la vieille ville. L’artère principale, la Via Giovanni Cappellini traverse le centre historique jusqu’au promontoire. Vous pouvez également emprunter la Via Calata Doria longeant le port et qui vous emmènera au même point.

Je vous conseille de vous échapper de la rue principale et d’emprunter les ruelles désertes de la vieille ville qui ne manquent pas de charme.

La Basilique San Lorenzo (XIIème siècle) fut construite par les génois. On y trouve à l’intérieur, la Madone Blanche, la figure protectrice de la ville. Portovenere aurait échappé à l’épidémie de peste de 1339 grâce à elle…les habitants célèbrent ce miracle le 17 août. La vue sur la baie est magnifique.

Vous ne pouvez pas passer à côté de l’église San Pietro construite au XIIIe siècle. Cet édifice impressionnant est construit à flanc de falaise.

Si vous empruntez l’escalier à gauche de l’église, vous découvrirez une vue époustouflante sur les falaises du Mont Muzzerone. À proximité se trouve la grotte Byron, une grotte sous-marine dans laquelle le poète anglais Lord Byron s’était rendu à la nage.

Construit également sur les hauteurs, vous pouvez visiter le château Calata Doria (ou Castello qui signifie château en italien). Cette forteresse militaire génoise constitue l’une des forteresses les plus importantes de la région du Levant. L’entrée de 5 euros vous donne accès aux trois bastions, à la tour et aux expositions. Il est conseillé d’assister à un coucher de soleil mais attention aux horaires (fermeture à 17h ou 17h30 selon la période).

Vous pouvez terminer votre visite en dégustant une glace ou en mangeant dans l’un des nombreux restaurants du port. Je vous conseille les glaces de chez Moon, un bar plutôt agréable et ombragé.
La visite de la ville peut se faire en demi-journée ou en une journée si vous décidez de vous rendre sur l’île de Palmeria.

Comment s’y rendre depuis la Spezia ?

En voiture : prendre la route SP530 sur 13 kilomètres. Un parking se trouve à 1,5 km du centre ville pour 5 euros par jour. Possibilité d’emprunter une navette payante, le Girobus, durant l’été.
En bus, ligne 11 depuis le centre ville ou bus P depuis la gare centrale (ticket 1,5 euros).
En bateau, Portovenere constitue la première étape de la ligne régulière entre la Spezia et Levanto. Le billet journalier est de 35 euros (parfait pour découvrir les Cinque Terre). L’aller-retour pour Portovenere est à 13 euros, l’aller seul à 8 euros. Retrouvez tous les horaires sur leur site. Fermeture entre janvier et avril.

Martinique

Randonnée du Petit Macabou au Cap Macré

février 16, 2020février 16, 2020 Morgane

La randonnée qui relie l’Anse du Petit Macabou au Cap Macré allie sentier sous les cocotiers, flanc de falaises et vues magnifiques sur les plages désertes. Elle fait partie de la randonnée de la Trace des Caps que nous avions également empruntée à la Savane des Pétrifications.
La portion Petit Macabou – Cap Macré fait 5 kilomètres pour une durée d’environ 2 heures. Nous avions la chance d’avoir un chauffeur qui nous a déposé au parking du Petit Macabou et qui nous a récupéré au Cap Macré. Dans le cas contraire, il est conseillé de rebrousser chemin à la Chapelle de la Vierge des Marins, ce qui reste un bon compromis car cela vous permet de bien profiter des différents paysages.

Vous débuterez au parking du Petit Macabou qui dispose également d’une aire de camping plutôt importante. Le sentier débute sous les cocotiers mais rien ne vous empêche d’emprunter directement la plage. Malheureusement, les paysages de carte postale sont hélas gâchés par la présence conséquente de sargasses, cette algue envahissante qui se prolifère à cause des dérèglements climatiques. En faible quantité, les sargasses ne présentent pas de danger en mer mais lorsqu’elles s’échouent sur les plages, elles se décomposent et émettent une odeur très désagréable. Une exposition prolongée peut provoquer maux de tête et nausées. Malgré la beauté de la plage, la force des vagues et l’odeur des sargasses vous coupent toute envie de baignade.

Le nombre des cocotiers est impressionnant. Nous évoluons tranquillement dans cette jungle tropicale avec pour seule compagnie quelques crabes et le bruit de la houle qui traverse de temps en temps la végétation. J’ai surnommé ce passage, le cimetière des noix de coco car j’ai été impressionnée par le nombre de noix de coco à terre, vidées et laissées en l’état. Comparé à d’autres endroits, il s’agit du sentier le moins entretenu que nous ayons vu. Cela a au moins eu l’avantage de me faire comprendre comment une cocoteraie d’une telle envergure pouvait se développer.

Nous quittons l’ombre relaxante de la végétation pour la mangrove. Impossible de capturer les centaines de crabes qui jouent à cache à cache. Petit à petit nous prenons de la hauteur et les cocotiers laissent place aux falaises.

Nos compagnons de route pendant quelques kilomètres

Nous arrivons à la Chapelle de la Vierge des Marins qui se dresse fièrement au milieu de nulle part. Je suis toujours impressionnée de trouver des églises dans des coins si sauvages. Je suppose qu’elle a du guider des marins en perdition.

Après quelques minutes, nous arrivons à l’Anse Grande Roche. La vue est époustouflante, la randonnée valait le coup au moins pour ce point de vue. Encore une fois, on découvre une immense côte et des cocotiers à perte de vue.

Sur cette dernière portion, nous sommes seuls au monde et bercés par la houle. On a clairement l’impression de s’être échoués sur une île déserte. J’avais déjà ressenti cela pendant la randonnée de la Caravelle mais ce sentiment est encore plus fort ici. On aperçoit le Cap Macré au fond. La traversée de la plage semble interminable mais après un retour sous les arbres, on finit tranquillement la randonnée.

On aperçoit le Cap Macré au bout de la plage

Après l’effort, le réconfort avec une baignade bien méritée sur l’agréable plage de Cap Macré. Encore une fois, elle est peu fréquentée et ferait rêver n’importe où dans le monde. Dommage que la météo soit plutôt couverte et qu’elle ne rende pas hommages aux merveilleuses couleurs de l’eau.

Nous décidons de nous rendre à l’Anse Michel et nous déjeunons au Snack O Cocotier qui reste probablement le meilleur snack de plage de notre séjour. Le personnel est super sympa, la nourriture est au dessus de ce qu’on a l’habitude d’avoir dans les restaurants de plages et en prime on nous offre des shooters de rhum arrangé maison. Il vaut mieux réserver à l’avance si vous voulez être surs d’avoir de la place.

Martinique

La Savane des Pétrifications & la Grande Terre

février 9, 2020février 16, 2020 Morgane

La Savane des pétrifications est une curiosité désertique située au bout de la Presqu’île de Sainte-Anne. Cet ancien marais se situe sur le Morne des Pétrifications, l’un des premiers volcans de la Martinique. Il culmine encore à 115 mètres d’altitude. Son nom provient du fait que la savane était jonchée de nombreux troncs et morceaux de bois fossilisés qui, depuis, ont été tous pillés.

La randonnée est accessible à tous et ne présente pas de difficultés particulières. Elle est assez courte (environ 4 kilomètres au départ de l’Anse à Prune). Néanmoins, l’ombre se fait rare, il faut donc prévoir de quoi vous couvrir la tête et bien évidemment de l’eau. Nous avons même dépanné de la crème solaire à une famille qui n’en avait pas prévu pour de jeunes enfants (sans commentaires…). Le sentier fait parti de la Trace des Caps, l’une des randonnées les plus réputées en Martinique avec ses 27 kilomètres qui longent les bords de mer.

Le pont marque le point de départ de l’entrée de la Savane. J’ai trouvé qu’il avait quelque chose de plutôt mystique, une sorte de passage entre la terre et la mer. Les pierres que l’on doit enjamber pour rejoindre le pont pourraient constituer la seule difficulté de la randonnée.
Le sentier se poursuit entre les cactus et la végétation tout en longeant la côte jusqu’à l’Anse Braham.

La savane des Pétrifications présente un paysage déroutant entre zone désertique et paysage lunaire. Il est assez étonnant de trouver un tel point de vue dans cette île aux fleurs aux allures paradisiaques.

Vous pouvez apercevoir au fond le Diamant et le Morne Larcher

On arrive alors à la Pointe de l’Enfer. On a trouvé plus accueillant comme nom mais cette falaise déchiquetée qui se dresse devant nous est impressionnante. Le vent et le bruit des vagues témoignent de la violence des courants à cet endroit.

La table du diable avec pour toile de fond Sainte-Lucie.

Nous revenons sur nos pas afin de profiter de la beauté des plages environnantes et plus particulièrement de l’Anse à Prune et la Grande Terre des Salines (à ne pas confondre avec la Grande-Terre en Guadeloupe).

Les plages sont désertes, ce qui est plutôt habituel car nous sommes en semaine. Ce n’est pas le cas le week-end mais la Grande Terre reste moins fréquentée que la Grande Anse des Salines. On y retrouve une aire de camping et des tables de pique-nique sous les arbres. Attention à la présence de nombreux mancenilliers.

La Grande Terre se situe face à l’ilet Cabrits et son emblématique phare rouge, frontière entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique.

La baignade est agréable et la mer est plutôt calme si l’on compare aux plages du Diamant mais les courants sont plutôt forts. Soyez donc vigilants si vous vous aventurez loin du rivage. Je me suis un peu éloignée sans palmes et j’ai un peu lutté pour revenir au rivage.

Nous avons déjeuner dans l’après-midi à Zanzi Beach sur la Grande Anse des Salines. Ce petit restaurant de plage était agréable, le poulet grillé au top même si nous n’avons pas résisté à la tentation de le partager avec les chats qui trainent sur la plage.
Nous avons fini la journée à l’Anse Figuier qui fut le spot de snorkeling où nous avons vu le plus de poissons. Attention par contre aux oursins, il vaut mieux porter des chaussons si vous voulez évitez d’avoir les pieds plein d’épines.

Martinique

Le Diamant

août 11, 2019février 16, 2020 Morgane

La petite ville du Diamant se trouve sur la côte sud de la Martinique et est baignée par la mer des Caraïbes. Elle compte environ 5000 habitants. Elle doit son nom au rocher émergeant à deux kilomètres de la côte. Le Diamant est également composé par le Morne Larcher, un piton de 478 mètres surnommé La femme couchée. Derrière, se trouve le village de la Petite Anse.

Haut de 176 mètres, le rocher du Diamant est un îlot volcanique situé à 1800 mètres de la baie. On l’appelle ainsi car il aurait l’aspect d’une pointe de diamant au coucher du soleil. Personnellement, je trouve qu’il ressemble plus à une tête de mort. A cause de son emplacement stratégique, le rocher fut le coeur d’une bataille durant les guerres napoléoniennes. Aujourd’hui, il est interdit d’y mettre les pieds mais il demeure un spot privilégié pour la plongée.

Le centre-ville est assez tranquille. L’un des seuls intérêts est la petite église datant du 18ème siècle. Dans la rue Justin Roc, vous trouverez également des boutiques de vêtements et de souvenirs. Je vous conseille au moins de vous arrêter chez l’excellent glacier Frisson Sucré puis de déguster votre glace aux parfums exotiques sur le ponton aux pêcheurs. Ne ratez pas le marché couvert pour découvrir les spécialités locales (fruits, épices et rhum arrangé…).

La grande Anse de Diamant s’étend sur 4 kilomètres, elle est la plus longue plage de Martinique. C’est l’un des endroits les plus beaux de l’île, la carte postale même de la plage paradisiaque. Cependant, elle a un inconvénient et pas des moindres, les courants sont forts et elle est déconseillée aux mauvais nageurs. Les rouleaux sont traîtres et j’ai été malmenée à plusieurs reprises alors même que je pensais maîtriser le rythme des vagues. En bref, si vous avez peur de l’eau et si vous avez des enfants, ce n’est pas le meilleur des endroits pour la baignade. Vous pouvez tout de même faire une longue balade et y découvrir les maisons en bois le long de l’Anse .

Notre endroit préféré était sans conteste l’Anse Cafard, une plage ombragée par la végétation tropicale avec une vue superbe sur le Diamant. Elle est fréquentée par les surfers qui profitent de la forte houle. En prime, vous pouvez piquer-niquer sur des tables prévues à cet effet. Pour vous y rendre, ne ratez pas l’entrée n°6 à l’Anse Cafard Dizac.

Cap 110 – Mémorial de l’Anse Cafard

Cette oeuvre de Laurent Valère fut installée en 1998 à l’occasion du 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Elle commémore le dernier naufrage d’un navire négrier datant du 8 avril 1830 dans lequel 214 personnes périrent dans des conditions terribles. Ces 15 statues blanches (couleur du deuil aux Antilles) forment un triangle (symbole du commerce triangulaire) et sont orientées vers le Cap 110 Est, en direction du golfe de Guinée d’où provenait probablement le bateau.

La maison du Bagnard

Cette petite bicoque colorée fut construite par Médard Aribot (1901-1973), un artiste solitaire condamné injustement à 15 ans de bagne pour vol et « insolence » à Cayenne. Il construit cette habitation à son retour sur l’île dans les années 1960 où il vécut jusqu’à sa mort. Il est assez déroutant de s’imaginer qu’un homme puisse vivre dans cette maison de poupée.

Où manger ?

Chez Lucie : ne manquez pas la terrasse avec les pieds quasiment dans l’eau et la vue sur le Diamant. Les accras sont délicieux mais attention aux cocktails bien relevés.
Snack Doudou Danielle : ce petit restaurant se trouve juste derrière le marché. Il ne paie pas de mine mais les plats sont savoureux et les jus de frais fruits un régal. Tout ça au bord de la plage bien évidemment.
Le Frisson sucré : c’est le seul glacier du centre-ville mais vous ne pouvez pas le louper avec sa façade rose. La glace coco maison est l’un des mes coups de coeur. Arrêt obligatoire si vous être de passage.
Boulangerie le Rocher : juste en face du marché, une boulangerie bien achalandée et parfaite pour les piques-niques.
Pour boire un verre les pieds dans le sable, ne ratez pas les trucks à proximité du cimetière. Les tables et chaises sont sommaires mais vous pouvez siroter des mojitos ou des jus de fruits frais dans l’eau, qui dit mieux ?

Martinique

Sur la route de l’Anse Couleuvre

juin 10, 2019février 16, 2020 Morgane

Depuis la ville de Saint-Pierre, il faut compter environ une vingtaine de minutes pour vous rendre à l’Anse Céron. La route est plutôt agréable serpentant entre la jungle et le front de mer et traversant le village de pêcheurs du Prêcheur. Après le village, vous ne trouverez plus de commerces donc prévoyez à l’avance vos réserves d’eau et de nourriture.

L’Anse Céron

Cette première plage de sable gris bordée de cocotiers est calme et charmante. Moins populaire que l’Anse Couleuvre, elle mérite tout de même le détour. Si vous avez le temps, rendez-vous à l’Habitation Céron, une ancienne sucrerie avec un merveilleux jardin tropical. Vous y trouverez également un restaurant (bon à savoir car il n’y a rien pour se restaurer à l’Anse Couleuvre).
Autre bon point, la plage est aménagée avec des toilettes et des douches.
L’Ilet de la Perle est un spot privilégié pour la plongée. Remontant de -30 mètres, il est possible d’y apercevoir des saumons Caraïbes, barracudas ou encore des tortues.

Il faudra alors emprunter une route escarpée pour rejoindre l’Anse Couleuvre. Elle est nichée de nids-de-poule et je vous conseille de klaxonner à chaque virage pour signaler votre présence. La route est assez étroite et manoeuvrer reste compliqué. Vous arriverez alors au bout de la route, sur le parking. Essayez d’arriver assez tôt (avant 8 heures) si vous ne voulez pas vous garer trop loin, le parking est vite complet.

La cascade Couleuvre

Si comme nous, vous n’emprunter pas le sentier de la Trace du Nord, je vous conseille de découvrir la jungle en allant jusqu’à la cascade Couleuvre. La randonnée n’a rien de difficile et n’est pas longue (3,2 kilomètres aller-retour) et vous permettra de vous enfoncer dans la forêt mésophile. Vous découvrirez une flore exotique remarquable notamment des cacaoyers, bananiers, zamanas ou encore fromagers.

La randonnée est connue pour abriter des matoutous falaises, une espèce endémique de mygale protégée au niveau national. D’apparence bleue et velue, elle est inoffensive pour l’homme. Malheureusement, malgré nos recherches poussées nous n’avons pas eu la chance d’en croiser. Je suppose que nous n’avons pas su chercher aux bons endroits.

Le clou du spectacle est une jolie cascade de 20 mètres de hauteur. Elle est parfaite pour se rafraîchir. Si l’envie vous en dit, faîtes comme les locaux et enduisez-vous d’argile puis rincez-vous sous la cascade.

Reprenez le sentier dans le sens inverse. Vous arriverez alors quasiment au niveau du parking. Prenez alors sur votre droite en direction de l’Anse Couleuvre.

L’Anse Couleuvre

En descendant vers la mer, vous découvrez les ruines de l’Habitation de l’Anse Couleuvre. Ensuite, vous tomberez sur une merveilleuse plage de sable volcanique et bordée de falaises et d’une végétation luxuriante. Nous sommes en semaine et il n’est que 10 heures, par conséquent, il n’y a pas beaucoup de monde et nous pouvons donc bien profiter de l’endroit. Il est également recommandé de continuer le chemin pour découvrir l’Anse Lévrier et l’Anse à Voile (environ 1 kilomètre), apparemment encore plus belles et où l’on trouve le sable le plus noir de Martinique.

Il s’agit de la plus jolie plage du Nord. Après la randonnée, l’envie de se jeter dans l’eau pour se rafraîchir est trop forte. Attention aux rouleaux mais ce n’est rien comparé à l’Anse Caffard du Diamant. Par ailleurs, nous sommes tombés sur le cadavre (impressionnant) d’un serpent de mer. Moins dangereux, il est possible d’apercevoir des petites mangoustes dans les feuillages.

Après avoir lézardé sur la plage, nous devons reprendre la route direction le sud. Il est compliqué de quitter ce petit paradis qui restera l’un de mes endroits préférés de l’île.

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Sur la route de Grand’Rivière

mai 1, 2019février 16, 2020 Morgane

Après avoir passé quelques jours au François, nous partons vers le nord à la découverte de la ville de Grand’Rivière. Cette ville à la particularité d’être un cul-de-sac, car elle est la dernière au bout de la route D10.

Sur le chemin, nous découvrons une côte plus sauvage et de plus en plus découpée. A l’instar des villes du Robert et du François, le tourisme semble bien moins présent au nord. Nous nous arrêtons une première fois à Anse Charpentier, un paradis pour les surfers. Cette baie a un petit goût d’Hawaï dans les Caraïbes.

Anse Charpentier

L’anse est superbe et je vous conseille vivement de prévoir un pique-nique ou de vous arrêter au restaurant « Le Point de Vue » qui donne directement sur ce panorama.

On assiste à un ballet de pélicans avec pour toile de fond, le magnifique Pain de sucre qui se dresse fièrement. Attention, le courant est fort et la baignade interdite. De toute manière, il vous suffira d’observer les vagues pour comprendre leur dangerosité (rien à voir avec les vagues de la plage de l’anse Caffard au Diamant).

Nous reprenons la route vers le nord pour visiter l’une des plus célèbres distilleries de l’île, la Distillerie J.M. On s’éloigne légèrement du bord de l’Atlantique et l’on découvre une végétation de plus en plus dense avec notamment des champs de bananiers.

Distillerie J.M.

Rien que la beauté du site vaut le détour. Lorsque l’on arrive sur en haut de la route, il est impossible de ne pas s’arrêter pour immortaliser ce point de vue. La végétation luxuriante et le rouge de la fabrique ressortent d’une manière captivante. Le rhum J.M. est l’oeuvre d’un savoir-faire artisanal qui se transmet depuis plus de 100 ans. Ce n’est pas étonnant qu’il soit certifié AOC depuis 1996 et l’un des rhums agricoles les plus réputés de Martinique.

La distillerie a été fondée en 1790 par Jean-Marie Martin (d’où son nom). Elle est depuis 1914 la propriété de la famille Crassous de Médeuil. Il s’agit de la seule exploitation agricole qui produit encore son rhum à partir de ses propres cannes à sucre. La visite est gratuite et sans guide. Il est préférable de venir entre janvier et juin car c’est la saison où les machines fonctionnent. Nous assistons également au défilé des tracteurs qui viennent déposer les récoltes de canne à sucre.

Le parcours est agréable et intéressant surtout pour des novices comme moi. On y retrouve toutes les étapes de fabrication du rhum en débutant par la culture de la canne jusqu’au brûlage des tonneaux. J’ai apprécié boire l’eau de source provenant de la montagne Pelée utilisée dans la fabrication du rhum.

On termine par l’atelier olfactif puis la fameuse salle de dégustation. Vous pourrez ainsi tester toutes les différentes variétés avant de faire votre choix. Il était plutôt compliqué pour moi d’en déguster à 10 heures mais tout le monde n’a pas la même résistance à l’alcool.

Après cet arrêt dans ce petit paradis exotique, nous continuons notre route vers Grand-Rivière. Nous avons l’impression de nous enfoncer dans la forêt et sommes impressionnés par la taille des arbres et de la végétation autour de la route. Nous arrivons à la fameuse rivière Potiche sur laquelle se trouve un pont photogénique certes mais surtout le plus haut et long de l’île. En effet, le pont métallique est haut de 5,7 mètres et long de 67 mètres. La D10 est de plus en plus escarpée et nous arrivons tranquillement au bout du monde.

Grand’Rivière

Grand’Rivière est le village au bout de la route, un cul-de-sac sur la côte atlantique nord. Il compte environ 700 habitants qui vivent essentiellement de la pêche côtière et de l’agriculture. Le courage de ses pêcheurs est respecté par les martiniquais car le canal de la Dominique est l’un des endroits les plus agités au monde. Le village a été fondé à la fin du 17ème siècle sur la rive gauche de la Grande-Rivière.

Après avoir déambulé dans les charmantes ruelles colorées, nous nous rendons à la célèbre plage du Sinaï. Il s’agit d’une magnifique plage de sable noir à fleur de falaise et bordée par les cocotiers. Le coup de coeur opère directement et si la force des vagues n’était pas aussi puissante, je me jetterais directement à l’eau.

Nous décidons de déjeuner au Grill Riverain, l’un des deux restaurants recommandés par les guides. La localisation est agréable, la patronne adorable et les prix assez bas. Nous avons même la chance d’apercevoir les côtes de la Dominique juste en face de nous.

Grand’Rivière c’est aussi le point de départ (ou le point d’arrivée selon le sens) de la randonnée vers l’Anse Couleuvre. C’est l’une des plus réputées et les plus longues de l’île : 14 kilomètres à travers la forêt tropicale et avec des vues magnifiques sur la côte. Il faut prévoir avec l’office de tourisme afin que des pêcheurs vous ramènent pour le retour. Malheureusement, nous n’avons pas le temps de faire cette randonnée mais il n’est pas sûr que nous l’aurions faite après les difficultés que nous avons subi durant la randonnée de la Caravelle.

Nous quittons le bout du monde dans l’après-midi afin de rejoindre la côte nord Caraïbes à Saint-Pierre.

Martinique

La presqu’île de la Caravelle

avril 22, 2019juin 6, 2020 Morgane

Pour notre premier jour en Martinique, nous avons décidé de nous attaquer à la randonnée la plus difficile prévue pendant notre séjour : le grand sentier dans la réserve naturelle de la Caravelle. Nous allions le regretter assez rapidement même si cette randonnée fut l’une des plus belles sur l’île.

La presqu’île est longue d’une dizaine de kilomètres. Elle est composée du village de pêcheurs de Tartane et à son extrémité de la réserve naturelle de la Caravelle. Cette réserve a été créée en 1976 et elle protège 422 hectares de flore dont 150 espèces végétales endémiques aux Antilles.
La réserve est un endroit incontournable de la Martinique car l’on y retrouve des paysages que vous allez découvrir pendant votre séjour à savoir des savanes herbeuses, forêts sèches, mangroves ou encore des falaises abruptes.

Deux sentiers de randonnées s’offrent à vous. Le petit sentier au balisage jaune et blanc est long de 2,5 kilomètres et vous permet de découvrir la mangrove et la Baie du trésor.
Pour les plus expérimentés, le grand sentier au balisage bleu et blanc est long de 9,8 kilomètres mais d’après nos téléphones et montres connectées, nous avons fait 12 kilomètres… Vous pourrez alors observer successivement le phare, la station météo, l’anse Chandelier, l’anse Bois-Vert, l’anse Bénitier, la pointe Caracoli et la Baie du trésor. Il est vivement conseillé d’éviter la randonnée par temps de pluie. N’oubliez pas de prendre au minimum 1,5 litres d’eau par personne.

Cela ne semble pas compliqué mais je vous assure que le soleil tape fort et l’ombre se fait rare sur une grande partie du sentier. Par ailleurs, le chemin est une succession de montées et de descentes assez fatigantes. Par conséquent, je conseille pour les personnes peu habituées d’emprunter tranquillement le petit sentier et de remonter voir le phare par la suite.

Pour vous y rendre, il suffit simplement de suivre la route D2 jusqu’au bout. De toute manière vous ne pourrez pas aller plus loin. Pendant quelques minutes, vous roulerez sur une piste rocailleuse jusqu’à l’arrivée sur le parking. Selon le sens que vous choisirez, vous pouvez débuter le grand sentier en haut du parking et vous terminerez sur la Baie du trésor. D’après la légende, un trésor de pirates se trouverait dans la baie. Sinon, descendez vers le Château Dubuc afin de commencer les deux sentiers. Il est possible de visiter ce château (5 euros) datant de 1740 qui fut l’habitation de la famille Du Buc, des riches exploitants de canne à sucre. Nous avons fait l’impasse sur la visite car nous étions beaucoup trop fatigués à la fin de notre périple.

Nous avons donc débuté la randonnée en haut du parking car nous avions prévu de pique-niquer dans la Baie du trésor. Nous sommes partis vers 8 heures mais il est conseillé de commencer encore plus tôt vers 6 ou 7 heures.

Le phare

Après une trentaine de minutes, vous rejoindrez le phare qui se trouve à 140 mètres d’altitude. Il fait parti des quatre phares encore actifs sur l’île et est entièrement automatisé à l’énergie solaire. Une pause s’impose sur la table d’observation et le belvédère qui permet de contempler la vue à 360 degrés sur la Baie du Trésor et la Baie du Galion.

Après le phare vous redescendrez vers l’Anse Chandelier. Les falaises déchiquetées pourraient faire penser que vous vous trouvez en Bretagne mais c’est sans compter sur la chaleur et la flore environnante.

Comme vous pouvez le constater les sargasses sont présentes tout au long du sentier. Avec le courant, elles vous empêchent de vous tremper. Quoiqu’il en soit, cela reste minime par rapport à notre randonnée au Macabou.

L’anse Bois-Vert est sublime avec ses deux palmiers qui semblent sortir de l’imaginaire. Ce paysage nous donne l’impression que nous avons échoué sur une île déserte, c’est assez désorientant. Juste après, un sentier vous permet de rejoindre la Baie du trésor sans passer par la pointe Caracoli et vous fait gagner une heure sur le trajet.

Pointe Caracoli

La Mangrove

Le sentier se poursuit par une longue descente menant à la mangrove. Vous y trouverez palétuviers et crabes en masse. Apparemment, la mangrove accueillerait plus de 80 espèces d’oiseaux : moqueur à gorge blanche, carouge, frégate…

Malheureusement, nous avons raté le chemin sur la gauche menant vers la plage. Etant fatigués et ayant épuisé nos réserves d’eau, nous préférons être raisonnables et remonter au château Dubuc par le petit sentier. La dernière montée vers le parking nous achève.

Nous décidons de faire notre pique-nique à l’Anse de la brèche que nous avions repéré à l’aller. La plage est magnifique. De plus, elle est ombragée et on y trouve des tables ce qui est parfait pour manger tranquillement. Faites attention car la plage est pleine de mancenilliers, un arbre dont la sève et les fruits sont toxiques (ne jamais s’y abriter en temps de pluie). Ils sont souvent indiqués par un panneau ou marqués en rouge.

france

La route des Crêtes

mars 16, 2019février 16, 2020 Morgane

La route des crêtes est un incontournable si vous vous rendez dans les gorges du Verdon. Elle vous permet de prendre de la hauteur et de contempler le magnifique canyon. A chaque virage, vous serez époustouflé par la beauté des paysages.

La Rive Droite

La route panoramique des crêtes débute de la commune de La Palud sur Verdon. Elle forme une boucle de 23 kilomètres permettant de découvrir 14 belvédères (l’Escalès, la Dent d’Aire ou encore le Guègues…) offrant une vue spectaculaire sur une partie des Gorges.

L’itinéraire de la rive droite rien que pour vous !

N’hésitez pas à vous arrêter et à emprunter les sentiers de randonnées afin d’accéder à des magnifiques points de vue. Vous trouverez tout au long de la route des places de stationnement à chaque belvédère.

Vous ferez le tour de la route des Crêtes entre 1h30 et 3h selon le nombre d’arrêts que vous effectuerez. Elle est à sens unique entre le Jas d’Aire et le Chalet de Maline donc si vous souhaitez faire la boucle entière, il vous faudra suivre le sens des aiguilles d’une montre (ne paniquez pas tout est très bien signalé).

Si vous avez de la chance, vous aurez peut être l’occasion de tomber sur des aigles royaux, des vautours ou encore des chamois des Alpes. Pour notre part, nous avons aperçu un certain nombre de rapaces sans pouvoir identifier l’aigle du vautour.

Le belvèdère le plus populaire est sans conteste le belvédère de Samson ou le Point Sublime qui vous offrira lui aussi un point de vue unique sur l’entrée des Gorges et le Couloir Samson.

La Rive Gauche

Il est également possible de suivre le Verdon de la rive gauche entre le village d’Aiguine et le Pont de l’Artuby. Il suffit de suivre la route départementale 71 sur 21 kilomètres.

Nous avons choisi de suivre cette route et de continuer notre périple jusqu’au lac de Castillon en passant par Castellane. Cet itinéraire personnalisé de 85 kilomètres permet d’arpenter la région en découvrant des paysages majestueux.

Castellane

Nous avons profité de notre arrêt à Castellane, une jolie petite ville, pour tester le salon de thé Côté Fontaine parfait pour prendre son petit déjeuner et déguster de super jus de fruits.

Si vous avez le temps (~~contrairement à nous~~) je vous encourage à emprunter le sentier du Roc afin de découvrir la chapelle du Roc qui dispose d’une superbe vue sur la vallée.

La chapelle du Roc se trouve tout en haut du Rocher

Le lac de Chaudanne

Nous avons profité du merveilleux lac de Chaudanne pour pique-niquer. Il s’agit du seul lac artificiel de la région où la baignade est interdite. Par conséquent, le lac est très peu fréquenté et bénéficie d’un calme apaisant.

Pour être tout à faire honnête, il fut très difficile de ne pas se tremper dans cette eau turquoise. Attention, la baignade est à vos risques et périls et l’eau est assez fraîche.

Le barrage de Castillon

Le lac de Castillon est le lac artificiel formé par le barrage de Castillon. La retenue du barrage a formé un lac de 150 millions de mètres cubes. Il est assez amusant de pouvoir passer en voiture ou à pied sur le barrage. Vous trouverez une aire accueil plutôt bien documentée afin de vous informer sur l’histoire du barrage.

L’originalité du barrage de Castillon est qu’il est le plus grand cadran solaire du monde inauguré au solstice d’été 2009. Pour comprendre comment il fonctionne c’est par ici.

Nous sommes ensuite rentrés tranquillement en fin de journée à Bauduen. Je vous conseille de faire une petite pause sur le chemin de retour et de profiter des restaurants ou auberges qui bénéficient de superbes belvédères sur le canyon.

Europe, La Haye, Pays-Bas, Uncategorized

La Haye

février 17, 2019février 16, 2020 Morgane

La Haye ou Den Haag est une ville située dans la province de Hollande-Méridionale. Centre politique du pays, elle héberge le siège du gouvernement, le Parlement ou encore le Palais Royal. Pour autant, la capitale est bien la ville d’Amsterdam bien plus populaire.
La Haye est composée de 534 261 habitants. Elle est inclue dans la conurbation de la Randstad avec les villes de Rotterdam, d’Amsterdam ou encore Utrecht. Cette mégalopole regroupe alors 7 100 00 habitants.

A l’occasion d’un stage de six mois à la Cour pénale internationale (CPI), nous avons découvert cette ville et le mode de vie à la hollandaise.
La Haye est une ville agréable à vivre, à l’architecture plutôt moderne (une partie de la ville a été détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale) qui reste assez calme au contraire d’Amsterdam qui peut se révéler oppressante à cause du tourisme notamment.
Lors de mon stage, la CPI se trouvait dans la petite ville de Voorbug, je faisais partie d’ailleurs de la dernière promotion d’internes rue Maanweg. Aujourd’hui les nouveaux locaux de la CPI sont au nord de la Haye, à la limite de Scheveningen.

Si vous vous intéressez à la justice internationale, je vous conseille vivement de visiter la CPI. La Cour est une cour de justice subsidiaire (c’est-à-dire qu’elle se substitue aux Etats-membres s’ils le décident) qui juge des personnes sur les crimes énumérés par le Statut de Rome à savoir les crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et d’agression. La visite est gratuite et il est possible d’assister à une audience (voir calendrier) si vous avez plus de 16 ans.

Vous pouvez aisément visiter la ville en un week-end. Si vous aviez prévu de visiter Amsterdam, je vous encourage à en profiter pour venir également découvrir La Haye. Le réseau de train est extrêmement performant et fiable. Vous pouvez rallier les deux villes en moins d’une heure avec la compagnie nationale NS.

La Place (littéralement Plein en néerlandais) est l’un des meilleurs endroits pour boire un verre. Située idéalement en plein centre, elle bénéficie d’un superbe panorama sur la skyline de la ville. A quelques minutes à pieds, je vous recommande également la place Grote Markt bien moins touristique que Plein mais tout aussi populaire.

Ne ratez pas la super terrasse sur l’eau du super restaurant italien **Grapes & Olives**

Le Binnenhof

Le Binnenhof, emblème de la ville est le centre politique des Pays-Bas. On y retrouve le Parlement, les bureaux du Premier ministre ou encore le ministère des affaires étrangères. Le Binnenhof est un espace ouvert, il librement accessible à pieds ou en vélo bien évidemment.

Le Ridderzaal ou la salle des Chevaliers fut construit pendant les 13e et 14e siècles. Il était le château des Comtes de Hollande.
Il est possible de faire une visite guidée du Ridderzaal et du Parlement toute l’année mais il faut réserver en avance. Il est également recommandé de venir le troisième mardi de septembre à l’occasion de la présentation du budget car les parlementaires, les ministres ou encore la famille royale sont présents.

Le Musée Mauritshuis

Le Mauritshuis fut construit au 17e siècle et était à l’origine la résidence des invités de la famille royale. Aujourd’hui, on y retrouve un musée exposant des oeuvres d’arts des 17e et 18e siècles. Le musée est surnommé le « Coffret à bijoux » en raison de son allure royale. Parmi les tableaux les plus populaires, on retrouve La jeune fille à la perle de Vermeer, La leçon d’anatomie du Dr. Nicolaas Tulp de Rembrandt ou encore Le Chardonneret de Fabritius. Le musée est un excellent complément au musée Rijksmuseum à Amsterdam car il possède la plus grande collection de peintures de Rembrandt du pays.
Le tarif pour les billets d’entrée est de 15,5 euros par adulte.

Le Palais Noordeinde

Le palais Noordeinde est le palais de travail du roi Willem-Alexander. A l’origine, il s’agissait d’une ferme médiévale construite en 1533. La statue représente le premier roi néerlandais, Guillaume 1er qui s’y installa en 1817.

The Hague Tower

The Hague Tower (Het Strijkijzer littéralement le Flatiron comme à New-York) se trouve proche de la gare Den Haag HS qui se trouve à environ 15 minutes à pieds au sud du Binnenhof. La construction de la tour date de 2005. Elle mesure 132 mètres avec 43 étages consacrés principalement à des résidences et des bureaux. La terrasse panoramique est au 42ème étage.

La vue sur la ville est assez dégagée. Ce n’est pas la plus folle que j’ai pu voir mais la mer en arrière plan ajoute un petit bonus. Pour profiter de l’observatoire, il faudra payer l’accès à 9 euros dans lequel est inclue une boisson au Sky Bar ce qui est plutôt agréable.

Le palais de la Paix (Vredespaleis)

Le Palais de la Paix est le siège de la Cour Internationale de Justice (CIJ) et la Cour permanente d’arbitrage. A la différence de la CPI, à la CIJ sont jugés les différends entre les Etats au regard du droit international. La construction du palais fut achevée en 1913. Vous pouvez visiter gratuitement le Centre des visiteurs qui résume assez bien l’histoire du droit international et de la CIJ. Pour une visite privée du Palais ou seulement admirer les jardins, il faut réserver en avance. Pour les juristes, il est même possible d’assister à une audience (pour cela, il faut consulter régulièrement le calendrier).

S’il vous reste un peu de temps pour magasiner, faite un tour à Le Haagsche Passage, le plus vieux centre commercial des Pays-Bas qui est incontournable. N’oubliez pas non plus les magasins De Bijenkorf et Scotch & Soda.
Il serait bête également de ne pas faire de pèlerinage à HEMA, véritable institution pour les hollandais.

Scheveningen

Scheveningen est une station balnéaire située sur les bords de la mer du Nord. On y trouve une grande plage, une jetée de loisirs et le monument national l’hôtel Kurhaus. La plage est populaire pour pratiquer le windsurfing et le kiteboarding.

Il ne s’agit pas du plus beau bord de mer que j’ai pu voir mais les infrastructures sont assez bien développées et permettent de compenser le fait qu’il est impossible de se baigner ~~sauf si vous avez du sang de viking~~. Sur la jetée, pour les plus aventureux, il est même possible de faire du saut élastique au dessus de la mer.

Pour boire un verre sur la plage ou dîner le soir, je vous conseille le Bora Bora ou encore le Cocomo. Durant l’été, profitez de la plage pour assister au festival des feux d’artifices et voir s’affronter les différents pays.

Que faire à la Haye ?

Découvrir le Rijsttafel et ses nombreux mets dans un restaurant indonésien.
Apprendre ou approfondir la justice internationale en visitant l’une des nombreuses organisations internationales.
Explorer Madurodam le parc miniature qui reproduit les principaux monuments de la Hollande.
Visiter Escher in Het Paleis, l’exposition permanente dédiée à M.C Escher.
Au printemps ou à l’automne, faite un tour au jardin japonais situé dans le joli parc Clingendael.

Canada, Québec

Quartier Saint-Jean-Baptiste

décembre 16, 2018février 16, 2020 Morgane

Le quartier de Saint-Jean-Baptiste se trouve dans le centre-ville au sommet du coteau Sainte-Geneviève. Il est situé entre le Vieux-Québec, la Colline parlementaire et Saint-Roch.

Il fait parti avec le quartier Montcalm, de mes endroits favoris à Québec. D’abord, les rues sont agréables et parfaite pour flâner et découvrir la ville tranquillement et le quartier est à proximité de tous les endroits les plus influents de la ville.

L’Observatoire de la Capitale

L’observatoire de la Capitale se trouve dans le bâtiment le plus haut de Québec à 221 mètres de hauteur. Il s’agit d’une des attractions à ne pas louper car à son sommet, le panorama permet de mieux comprendre l’articulation des quartiers de la ville.

La vue sur la château Frontenac est incomparable et on se rend mieux compte de la grandeur des plaines d’Abraham.

Vous trouverez également un parcours d’interprétation sur l’histoire de la ville et un salon avec des canapés pour encore mieux profiter de la vue.

Le prix d’entrée est de 14,75 dollars, il peut être intéressant pour ceux qui comptent rester une longue durée dans la ville d’acheter le visa panoramique à 30 dollars et qui permet d’avoir un accès illimité pendant un an.

Hôtel du Parlement

L’hôtel du Parlement (1886) accueille l’assemblée nationale du Québec. Il s’agit du premier site historique national du Québec. La fontaine se trouvant en face de l’entrée principale est de Louis-Philippe Hébert et elle rend hommage aux Amérindiens.

La Grande Allée

Cette grande avenue est surnommée les Champs Elysées de Québec. Il s’agit surtout d’une succession de restaurants, bars et de terrasses bien agréables surtout dès les premières belles soirées de printemps. Il s’agit d’un des lieux de prédilection pour la vie nocturne à Québec, ne pas louper chez Dagobert avec son allure de château.

La popularité de la Grande Allée remonte au 19ème siècle lorsqu’elle était la résidence de la bourgeoisie de l’époque. On retrouve encore aujourd’hui les vestiges des maisons à l‘architecture victorienne.

J’ai adoré découvrir la brasserie Inox une micro-brasserie avec un large choix de bières et déguster des cocktails chez le très chic Atelier identifiable grâce à son bar en glace en période hivernale.

N’oubliez pas de faire un tour également dans la rue Cartier, une rue tout aussi dynamique que la Grande Allée dans le quartier Montcalm.

Canada, Québec

Un week-end au parc national de la Jacques-Cartier

décembre 9, 2018février 16, 2020 Morgane

Le parc national de la Jacques Cartier est situé à environ 45 kilomètres au nord de Québec dans la vallée de la rivière Jacques-Cartier. Il est doté d’une superficie de 670 km2 et possède plus de 100 kilomètres de sentiers pédestres.

Il s’agit de l’une des plus jolies vallées glaciaires du Québec et ce grâce notamment à la présence d’une forêt boréale impressionnante.

Pendant l’été, la rivière Jacques-Cartier est mondialement connue pour ses descentes en kayak. Avec un peu de chance, il est possible observer des orignaux (communément appelés les élans en Europe) aux abords de la rivière.

Le nombre possible d’activités est impressionnant en hiver (ski nordique, raquettes, patinage, glissades…) et en été (pêche, kayak, randonnée, vélo..). L’accès parc est tarifée à 33,9 dollars. Pour tenter de vous repérer dans le parc (ce que j’ai trouvé assez compliqué), voici une carte ici.

Nous avons donc passé un week-end pendant le mois de mars dans ce merveilleux parc. Pour être tout à fait précis, notre chalet Devlin se trouvait dans le secteur à l’Epaule. Par conséquent, nous sommes restés dans le secteur du camp Mercier dans la réserve faunique des Laurentides. Dans le camp Mercier, vous trouverez un office de tourisme, une supérette et tous les équipements disponibles en location.

Nous avons payé 264 dollars pour les deux nuits pour un chalet pour 4 personnes. Ce dernier était confortable et sa localisation autour du lac à l’Epaule était appréciable. Le seul point négatif était que les sentiers vers le lac n’étaient pas découverts et son accès sans raquettes était plus que périlleux.

Le parc se compose d’un réseau de douze sentiers de raquette, ce qui fait un total d’environ 84 kilomètres. Nous avons décidé d’en profiter et de nous promener autour du lac à Noël. Se perdre au milieu de la forêt avec comme seul bruit le craquement des arbres sous le poids de la neige et les murmures des oiseaux étaient plus que magiques.

J’en profite pour mettre un court extrait du film que Baptiste avait tourné à l’époque. La qualité n’est pas au top mais on se rend bien compte de la quiétude de l’endroit. Si vous voulez visualisez le film en entier c’est par ici.

Dans le chalet, l’absence de télévision ou d’internet permet encore plus de se sentir dans une bulle hors du temps. L’observation de la voie lactée est fantastique et les cris lointains des animaux (non identifiés) apportent une touche « seuls au monde » plutôt merveilleuse. A certains moments, nous avons également pensé à plusieurs reprises que c’était le scénario parfait pour un film d’horreur !

Il s’agit de l’endroit parfait pour un week-end tranquille qui vous permettra de profiter de la nature à moins d’une heure de la ville de Québec.

Parc National de la Jacques Cartier
103 Chemin du Parc-National, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 2T5
Route 175 sortie 182 Chemin du Parc-National
Site internet

france

Le massif de l’Estérel

octobre 28, 2018février 16, 2020 Morgane

Le massif de l’Estérel est un massif montagneux volcanique de faible altitude de 32 000 hectares. Il s’étend sur les villes de Saint-Raphaël, Fréjus, Bagnols-en-Forêt ou encore les Adrets.

L’Estérel est vieux de 250 milions d’années, à l’origine il était rattaché à l’Afrique. Pour la petite anecdote, la Corse a pour origine un pan de l’Estéral parti à la dérive. Il est apparemment possible de l’apercevoir par temps clairs depuis le sommet du Mont Vinaigre.

La couleur particulière des rochers (le porphyre rouge) proviendrait d’un mouvement de plaque tectonique qui aurait fait remonter la lave colorant la roche en rouge.
Le massif est un endroit idéal pour faire des randonnées et avoir accès à des superbes vues et belvédères comme le pic de l’Ours, le rocher Saint-Barthélémy, le Cap du Dramon ou encore le mont Vinaigre (614 mètres).

Nous avons donc choisi de nous promener du côté du Cap Roux. Lors de notre arrivée avons été accueilli par une famille de sangliers. Il était assez amusant de voir des marcassins aussi proches en train de chercher à manger.

Nous avons pris le sentier vers le rocher Saint-Barthélémy, la route goudronnée n’avait pas de diffulté particulière et nous avons fait l’aller et le retour en 1h30. Il n’était pas question d’aller plus loin, nous n’étions pas équipés pour une grosse randonnée.

On assiste à une succession de paysages déchiquetés et de reliefs accidentés toujours dans une palette de couleurs allant du doré juqu’au rouge.

Nous sommes ensuite redescendu et avons profité des points de vue de la Corniche d’Or, une route sublime suivant la Méditerrannée et qui relie Saint-Raphaël à Cannes.

La Calanque de Saint-Barthélemy

Nous avons décidé ensuite de profiter de l’après-midi dans une des plus jolies calanque de la Corniche d’Or, la Calanque de Saint-Barthélemy.

Elle se situe au pied du Rocher de Saint-Barthélemy. Vous trouverez un petit parking au bord de la route et une cinquantaine de marches à dévaler avant de découvrir la crique. Il s’agit de l’une des plus jolies plages sur lesquelles nous avons eu la chance de nous arrêter. Elle est composée de galets ce qui en fait un endroit idéal pour le snorkelling et la plongée car qui dit galets, dit eau claire. Nous avons eu la chance d’observer un poulpe et une seiche.

L’endroit est calme et agréable. Vous ne trouverez pas de bar/restaurant mais en haute saison, un bateau passe toutes les 2 heures et vous propose boissons et nourriture.

Cette douce impression d’être dans le merveilleux film *Moonrise Kingdom* !

« Même pour ceux qui ont vu la Suisse et la Savoie, c’est une belle chose que la montagne couverte par les sombres verdures de l’Estérel. Les Alpes meurent ici dignement. » Victor Hugo.

france

Moustiers-Sainte-Marie

octobre 11, 2018février 16, 2020 Morgane

Le village de Moustiers Sainte-Marie fait parti des Plus Beaux Villages de France depuis 1981. Alors que seulement 700 habitants y résident à l’année, sa popularité attirent de nombreux touristes chaque année qui viennent apprécier son charme et sa tradition faïencière. Moustiers se situe également sur le territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence.

Nous avons eu la chance de passer quelques heures dans cet adorable village provençal durant notre séjour dans les gorges du Verdon.

L’église Notre-Dame-de-L’Assomption

Cette église est classée monument historique depuis 1913 grâce notamment à son clocher lombard datant du XIIe siècle, une tour carrée en tuf de 22 mètres qui composait l’un des trois clochers mouvants en Europe (c’est-à-dire qu’il bougeait en même temps que les cloches).

Moustiers Sainte-Marie rappelle un paysage de crèche provençale avec sa situation entre deux montagnes et son étoile qui domine tout le village. Selon Frédéric Mistral, la légende de l’étoile proviendrait de Blacas d’Aups, un seigneur de Moustiers. Il fut capturé par les Mamelouks (royaume médiéval composé de l’Egypte, du Levant et du Hedjaz) au XIIIe siècle et sa libération serait liée à une intervention de la Vierge Marie. Il aurait alors fait le voeu de d’ériger une étoile pour la remercier.

Aucune version officielle sur l’origine de l’étoile n’a bien sûr pu être certifiée mais ce que l’on sait est que l’actuelle étoile est vieille de 1957 et mesure 1,25 mètres.

L’étoile de Moustiers est entre les deux rochers !

Il est possible de faire une belle (~~dure~~) promenade pour admirer la grotte Sainte-Madeleine ou la Cascade du Riou. Malheureusement, lors de notre visite la cascade était à sec mais nous avons profité de la végétation provençale entourant le village.

Pour la carte du village c’est par ici.

Nous décidons alors de nous rendre à la fameuse Chapelle Notre-Dame-de-Beauvoir qui domine Moustiers-Sainte-Marie. Son ascension est assez éprouvante surtout aux alentours de midi, il vous faudra gravir les 262 marches d’un escalier de pierre à flanc de colline.

La Chapelle fut édifiée à la fin du XIIe siècle sur les vestiges d’un temple dédiée à la vierge Marie datant du Vème siècle. Elle fut classée Monument Historique en 1921. Son sanctuaire est populaire pour son phénomène de « suscitations« , en effet, selon certains écrits, au XVIIe siècle, des enfants mort-nés reprenaient vie lors de leur baptême.

Le village de Moustiers-Sainte-Marie est une visite pittoresque où l’on peut se perdre quelques heures lors d’un séjour dans les gorges du Verdon.

france

Saint-Tropez

octobre 5, 2018février 16, 2020 Morgane

La ville de Saint-Tropez est située dans le Var. Elle compte environ 4300 habitants. Elle est l’une des villes les plus populaires de la côte d’Azur alors qu’elle n’était à la base qu’un village de pêcheurs. La grande notoriété de la ville est le fruit de sa fréquentation par les acteurs de la Nouvelle Vague puis par les « Yéyés ». Elle est aujourd’hui une étape incontournable de la Jet Set internationale et des touristes.

Même en étant hors saison (mi-septembre), nous avons décidé de mettre toutes les chances de notre côté et de nous rendre à Saint-Tropez assez tôt vers 8 heures 30. Ce choix fut bien judicieux car nous avons profité de la ville déserte avant l’arrivée en masse des touristes plus tard dans la matinée.

Seule une route départementale (D98A) rejoint la ville, ce qui fait qu’elle est souvent embouteillée et une fois sur place, le parking est assez cher. Nous avons donc décidé de partir de Sainte-Maxime et d’emprunter un bateau vert (13,5 euros l’aller-retour) pour profiter d’une traversée rapide (environ 10 minutes) et d’une jolie arrivée sur le port de Saint-Tropez.

Une des premières choses que l’on observe lorsqu’on arrive sur place est le « cliché » de la ville à savoir les gros yachts et les restaurants/bars où il est bon de se faire voir. C’est l’un des côtes indéniables de la ville mais il est tout à fait possible de ne pas y prêter attention et de découvrir d’autres facettes de Saint-Tropez.

Comme à notre habitude, ce que nous préférons est de nous promener tranquillement dans la ville. A cette heure matinale, la promenade est plus qu’agréable et calme. Nous observons les va-et-vient des travailleurs et commerçants qui s’affairent avant de rejoindre leurs lieux de travail. Il est, en effet, amusant de voir le balai des livraisons et des membres des équipages qui préparent le départ des énormes yachts.

L’Eglise paroissale Notre Dame de l’Assomption est le monument emblématique de Saint-Tropez. Avec ses jolies couleurs ocre et terre de Sienne et son clocher qui dépasse de la vieille ville elle est connue par tous. Elle date du XVIème siècle et fait partie des monuments historiques depuis 1981. Nous n’avons pas pu rentrer à l’intérieur car elle était fermée mais il est possible de la visiter et de contempler le buste de Saint-Tropez.

Nous enchainons la visite par mes endroits coup de coeur à savoir les plages de la Ponche et de la Glaye. Ces plages aux maisons et volets colorés ont un charme fou et donne à Saint-Tropez un incroyable côté hors-du-temps.

Plage de la Ponche

Plage de la Glaye

Le Vieux-Port

Les boutiques

Saint-Tropez est une grosse destination de shopping et l’on pourrait penser que l’on ne trouve que des marques de luxes. C’est à tort puisque dans cette ville se mélangent le commun des mortels et les milliardaires, ainsi on trouve plus de 800 boutiques bon marché et de marques de créateurs. J’ai beaucoup aimé les boutiques Kiwi Saint-Tropez par exemple spécialisées dans les maillots de bains et accessoires de plage.

Que faire à Saint-Tropez ?

Musée de l’Annonciade : un musée d’art où l’on retrouve des collections de l’avant-garde picturale au début du XXe siècle. Entrée : 6 euros.
Chapelle Saint-Anne : cette petite chapelle du XVIIème siècle domine la baie de Saint-Tropez.
Musée de la Gendarmerie et du cinéma : un arrêt incontournable pour les amateurs des films du Gendarme de Saint-Tropez. Entrée : 4 euros.
La Citadelle de Saint-Tropez : dans cette citadelle du XVIIème siècle, vous trouverez une jolie vue et le musée moderne de l’histoire maritime de la ville. Entrée : 3 euros.
Plage de Pampelonne : cette plage de sable blanc longue de 5 kilomètres est réputée pour son côté bling-bling et pour attirer les fétards du monde entier.

france

Bormes-les-Mimosas

septembre 17, 2018février 16, 2020 Morgane

Bormes-les-Mimosas est un joli village situé dans le Var. Il est reconnu comme étant un village provençal typique et parce qu’il abrite le Fort de Brégançon, la résidence estivale des présidents de la République Française. On y trouve environ 7000 habitants.

Son nom provient bien évidemment du mimosa, un arbuste à fleurs jaunes originaire d’Australie qui fleurit l’hiver. C’est ici que débute la route du Mimosa, un parcours long de 130 kilomètres qui permet de voir les mimosas en fleurs juqu’à la ville de Grasse.

Bormes-les-Mimosas est considéré comme l’un des villages les plus fleuris de France et il compte un patrimoine datant du 12ème siècle. Il symbolise le village typique et authentique de Provence avec ses vieilles maisons colorées aux tuiles roses, une vue sur la Méditerranée ou encore ses fleurs recouvrant les ruelles et venelles.

A l’instar de Moustiers-Sainte-Marie, Bormes-les-Mimosas est souvent comparé à une crèche provençale. Le village constitue une jolie étape si vous êtes de passage dans la région ou si vous en avez marre de vous prélasser sur la plage.

La meilleure façon de découvrir ce village médieval est de s’égarer dans les ruelles et de se laisser porter par les couleurs et les odeurs des bougainvillers, des glycines ou encore des jasmins.

On retrouve naturellement une artère commerçante où se mélangent boutiques artisanales et touristiques.

J’ai apprécié également les façades et plus particulièrement les portes colorées disséminées dans les ruelles.

La Place de l’Isclou d’Amour arbore un style typique du sud de la France avec un belvédère sur la mer. Si vous avez de la chance, vous observerez les îles du Levant et Port Cros. Nous n’avons pas pu prendre de belles photos car nous étions en contrejour lors de notre visite matinale.

Que faire à Bormes-les-Mimosas ?

Découvrir les mimosas en fleurs pendant l’hiver (décembre-mars).
Faire trempette à plage de Cabasson ou aux plages du Lavandou.
Visiter le fort de Brégançon (10 euros).
Flâner dans les marchés artisanaux nocturnes (juin-août).
Faire une randonnée et découvrir le panorama de la Chapelle Notre Dame de Constance.

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Le lac de Sainte-Croix

septembre 2, 2018février 16, 2020 Morgane

Le lac de Sainte-Croix est un lac artificiel qui dispose d’une grande superficie (environ 2 200 hectares). Les trois villages qui se trouvent sur ses berges sont Sainte-Croix du Verdon, Bauduen et Les Salles-sur-Verdon.

Il est très populaire pour sa beauté et pour ses activités aquatiques. Ici, pas de bateaux à moteurs, seuls les moteurs électriques et les voiles sont autorisés.

Nous avons profité des plages du lac chaque jour. Malgré la fraîcheur de l’eau (~~pour les plus frileux~~), la baignade est très agréable. Vous trouverez toujours des endroits au calme. C’est l’un des charmes du Verdon (en plus de sa beauté), vous ne serez jamais étouffé par le monde comme sur les plages de la côte d’azur pendant la période estivale.

Par contre, pour la location de pédalos, paddle ou bateaux, l’été est synonyme de foule au niveau du pont du Galetas. C’est dommage mais la tentation de naviguer dans les Gorges est plus forte que tout. En pleine saison, mieux vaut arriver dès l’ouverture (8h30-9h) si vous ne voulez pas voir votre aventure gâchée par un embouteillage de bateaux.

Nous avons donc loué notre pédalo dès 8h30 pour trois heures. N’oubliez pas votre pièce d’identité, elle vous sera demandée que ce soit pour la location d’un paddle ou d’un bateau. Ce fut une bonne initiative, nous n’étions pas encore nombreux sur l’eau.

Nous avons remonté la rivière Verdon afin de pouvoir découvrir les paysages dans les gorges. La balade n’est pas très originale mais elle vaut vraiment le coup d’oeil.

Environ 30 minutes après le pont du Galetas, vous arriverez à un endroit où vous ne serez plus autorisé à utiliser un bateau ou un pédalo car l’eau se réduit nettement.

Vous pouvez en profiter pour continuer votre promenade à pieds ou alors pour vous immerger dans le Verdon. Si vous avez trouvé le lac de Sainte-Croix froid, il vous sera impossible de vous baigner, l’eau est très froide à cet endroit. Pour les plus téméraires, la rivière a du courant et vous pouvez vous laisser emporter ce qui est assez amusant.

Le temps passe assez vite et nous remontons doucement vers le lac. Nous avons fait un autre arrêt sur le chemin et les plus courageux ont sauté de plus ou moins haut. En effet, le Verdon est assez profond à cet endroit et on peut aisément sauter.

On assiste alors au début de l’embouteillage alors qu’il n’est 11h30. En revenant, nous avons bien constaté que l’affluence en deux heures a plus qu’augmenté.

Les activités aquatiques sont populaires car elles permettent de découvrir les paysages et de pouvoir profiter d’une magnifique baignade. Si vous vous débrouillez bien, il est tout à fait possible d’apprécier la promenade sans être importuné par l’affluence. Par ailleurs, la promenade en pédalo/kayak permet de découvrir les Gorges du bas notamment si vous avez eu la chance de circuler sur la route des Crêtes.

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Chamonix Mont Blanc

août 22, 2018février 16, 2020 Morgane

La ville de Chamonix (ou plus précisément Chamonix-Mont-Blanc) est située en Haute-Savoie. Elle est bordée à la fois par le massif des aiguilles Rouges (2965 mètres) et par le massif du Mont-Blanc, le plus élevé d’Europe occidentale avec ses 4808 mètres.
Ainsi, l’altitude de Chamonix varie entre 995 à 4810 mètres ce qui fait d’elle la détentrice du record de la commune ayant l’altitude la plus haute d’Europe occidentale (record qu’elle partage avec la ville voisine de Saint-Gervais-les-Bains).

La popularité de Chamonix tient bien évidemment à la présence du plus haut sommet d’Europe. En effet, le site du Mont Blanc est le troisième site naturel le plus visité au monde. En toute saison, la commune est prise d’assaut par les amateurs d’alpinisme et des sportifs de montagne en général.

Chamonix est une jolie ville typique de montagne dans laquelle il est agréable de se promener. Elle est irréprochable au niveau de la propreté et les boutiques et restaurants ne manquent pas.

Le scientifique et l’alpiniste (Horace Bénédict de Saussure et Jacques Balmat)

Une demi-journée est amplement suffisant pour faire le tour de la ville. Il est difficile de visiter Chamonix sans prendre de la hauteur afin de mieux profiter de la vue époustouflante du site.

Le Brévent

L’attraction phare de Chamonix est sans contexte l’Aiguille du midi. Malheureusement, le prix du téléphérique pour y accéder est à 61,5 euros par personne, ce qui est onéreux dans une ville qui l’est également. D’après les conseils des locaux, nous orientons notre choix sur le sommet du Brévent (2525 mètres) qui promet une vue magistrale sur le Mont Blanc et sur le versant sud.

Nous payons l’aller-retour 32,5 euros par personne avec une première étape à Plan Praz à 2000 mètres d’altitude. Nous en profitons pour prendre notre petit-déjeuner avec une vue splendide sur le massif.

Plan Praz est une étape de choix pour observer le décollage des parapentes. Nous aurions pu rester des heures à les regarder s’élancer dans le vide. Vous y retrouverez également les départs pour de belles randonnées telles que le Lac Cornu ou encore le Grand balcon sud.

Pour vous rendre au col du Brévent, il suffit de reprendre un deuxième téléphérique plus grand afin de parcourir les derniers 500 mètres.

Se rafraîchir avec de la neige par temps de canicule à 2500 mètres d’altitude cela n’a pas de prix.

Le Barrage d’Emosson (Suisse)

Le barrage d’Emosson est situé au col de la Gueulaz et il est le deuxième plus grand barrage de Suisse du point de vue de sa capacité (227 millions de m3). Son mur impressionnant est haut de 180 mètres.

Situé à une trentaine de kilomètres de Chamonix, le barrage d’Emosson vaut le détour et permet de découvrir des paysages magnifiques tout au long de la route notamment le massif des aiguilles Rouges. Lors de notre arrêt à Argentières, nous repoussons avec un grand optimisme la randonnée pour le Lac Blanc à l’année prochaine.

Après avoir traversé facilement la frontière suisse (le poste de douane était vide), il ne reste plus que le col du Finhault a gravir avant de découvrir le lac d’Emosson.

Nous en avons profité pour admirer le coucher de soleil et la voie lactée car nous étions en pleine nuit des étoiles. Pour la prochaine fois, même en été, il faut prévoir une tenue assez chaude car la température est descendue à presque 20 degrés (8 degrés), ce qui était assez rude pour une nuit du mois d’août.

A la fin de notre week-end, sur le chemin du retour vers Lyon, nous avons décidé de faire un détour vers le col des Aravis. Le site est magnifique mais sa popularité (bien méritée) ternit un peu notre étape. N’hésitez pas à débuter une randonnée afin de mieux apprécier les environs.

Que faire à Chamonix Mont Blanc ?

Les activités ne manquent pas l’été à Chamonix Mont Blanc : parapente, escalade, trail….Par ailleurs, vous pouvez retrouver tous les sentiers de randonnées selon vos goûts ici (c’est assez bien fait).

L’Aiguille du Midi : l’attraction la plus populaire et apparemment la plus spectaculaire. Le téléphérique vous emmène à 3842 mètres sur la fameuse Aiguille du midi pour un panorama sur les alpes françaises, suisses et italiennes. A 61,5 euros l’aller-retour par adulte, c’est tout de même un petit investissement.
Le tramway du Mont Blanc : il s’agit du train à crémaillère le plus haut de France qui vous conduira à Nid d’Aigle au pied du Mont-Blanc. (37,5 euros par personne).
La mer de glace : attraction populaire également, ce petit train à crémaillère vous conduit sur le site du Montenvers situé à 1913 m. Le site est apparemment assez décevant l’été. (32,5 euros par personne).

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Les gorges du Verdon

août 9, 2018février 16, 2020 Morgane

Plus grand canyon d’Europe, les gorges du Verdon se situent dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, plus précisément entre les communes de Castellane et de Moustiers-Sainte-Marie. Elles ont été creusées par la rivière du Verdon pendant plusieurs millénaires.

Les gorges du Verdon offrent des paysages à couper le souffle et ne vous laisseront jamais indifférents à leur beauté. Il s’agit probablement de l’une des plus belles destinations françaises.

Le lac de Sainte-Croix débute du populaire pont du Galetas et vous permet de profiter des plages et des activités familiales. D’une superficie de 22 km², le lac est agréable et assez grand, ce qui permet toujours de trouver des coins tranquilles. Durant notre séjour, même lorsque nous sommes restés sur la petite ville de Bauduen, nous n’avons jamais ressenti la promiscuité comme on pourrait le ressentir en plein mois d’août sur la côte d’azur.

Une des activités incontournables du Verdon est de sillonner la route des Crêtes qui permet de découvrir de merveilleux paysages et de se rendre compte de la grandeur du canyon. Il s’agit de l’une des plus belles routes panoramiques de France.

Il est également possible d’arpenter les gorges directement sur la rivière du Verdon. La location d’un pédalo ou d’un canoë est probablement de l’activité la plus populaire du lac de Sainte-Croix car elle permet de voir les gorges sous un autre angle. En pleine saison, mieux vaut arriver dès l’ouverture si vous ne voulez pas voir votre aventure gâchée par un embouteillage de bateaux.

Découvrez les différentes facettes des gorges du Verdon

Canada, Québec

La chute Montmorency

juillet 20, 2018février 16, 2020 Morgane

La chute Montmorency est, comme son nom l’indique, une chute d’eau localisée à l’embouchure de la rivière Montmorency qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent.
En vérité, il existe deux chutes sur ce site mais la deuxième, la chute de la Dame-Blanche est beaucoup moins importante et fait pâle figure à côté de la première.

Cette cascade d’une hauteur de 83 mètres est la plus haute du Québec et dépasse même de 30 mètres les chutes du Niagara. La profondeur du bassin au pied de la chute est de 17 mètres.

Son nom fut donné par Samuel Champlain en l’honneur de l’amiral de France et de Bretagne, Charles de Montmorency-Damville.

Nous avons eu la chance de nous rendre à plusieurs reprises voir la Chute et à chaque fois elle nous réservait une nouvelle facette à découvrir.

Le lien pour la carte c’est par ici.

Le site est assez bien aménagé pour l’observation. Dans l’hypothèse où vous arrivez par le bas c’est à dire par la route 138 sur le boulevard Saint-Anne, il est possible d’utiliser le téléphérique jusqu’au Manoir Montmorency pour avoir l’un des meilleurs points de vue sur la chute.

PanoramaChute — La skyline de Québec en tout petit au milieu à gauche.

Si vous êtes d’humeur plus sportive, rendez-vous d’abord au promontoire pour observer de très près la chute avant d’emprunter les escaliers panoramiques (487 marches). En hiver, les choses sont un peu différentes : les escaliers sont fermés mais vous pouvez vous déplacer littéralement dans le bassin et vous rendre au pied de la chute.

Pendant l’hiver, vous observerez le pain de sucre qui est le résultat de toutes les éclaboussures gelées de la cascade. A savoir que le plus haut cône de glace date de mars 1829 avec une hauteur de 38,4 mètres.

Si vous décidez d’utiliser le téléphérique, vous paierez entre 10 et 14 dollars par adulte selon la saison et selon si vous prenez un aller simple ou un aller-retour. La montée est assez rapide mais elle est magique.